Начинается путь в Иркутске, на вечной забитой машинами улице Рабочего Совета. Название и красные промышленные корпуса эпохи стрим-панка невольно вызывает в памяти Чайну Мьевила. За городом пробки заканчиваются и мы идем по хорошей автостраде проложенной сквозь редеющую тайгу. Где через 30 километров от города начинается холмистая степь.
Ровная как стрела дорога вызывает желание гнать по ней с безумной скоростью: «- Дедушка, а почему мы еб—шим по встречке со скоростью 150 км в час? - Мы едем к бабушке. - Но она же уже десять лет как умерла? - )))))))». На деле, когда машина разгоняется до 150 км, ты начинаешь терять контроль автомобилем и волей неволей сбавляешь скорость. Отправится к бабушке можно и позднее. Кроме того на трассе кое где стоят шайтан-нукеры — гаишники с радарами.
В степи пасутся небольшие стада коров и лошадей. Порой ты ждешь как из-за сопки покажутся наездники на низких лошаденках и потребуют у тебя пайзуц «А кто хан на Москве? - Собянин бек. Путин-хан ему ярлык дал. - А где монголы? - А есть у Путин-хана Шойгу-нойн, он его войском командует». Как и в Дагестане в Сибири коровы часто пасутся сами по себе. Только аварские коровы имеют красные шкуры и бойко прыгают по скалам, а сибирские коровы волосаты как яки.
За 60 километров от Иркутска находится небольшой поселок Усть-Ордуныск (бывшая Усть-Орда».) Некогда это была бурятская столица, но сегодня это просто большой населенный пункт, где можно поесть в вкусном этно-кафе у Буддиского храма. Впрочем, урус-туристы предпочитают пафосный ресторан «Золотая Орда», куда к сожалению не попасть из-за отсутствия мест, будь ты хоть русский князь. Все заточено под обслуживание групп.
Ближе к Ольхону степь исчезают и снова начинаются высокие сопки покрытые лесом. Прямая дорога летит вверх-вниз, вверх-вниз. Расстояния огромны, но за счет скорость и почти полного отсутствия машин, преодолеть их можно очень быстро. Без остановок 240 км до переправы на остров можно покрыть за четыре часа. Перед последним перегоном мы заправляем полный бак. Цены на бензин и кофе здесь ниже чем в больших городах.
Летом на самый большой остров Байкала ведет паромная переправа. Зимой — ледовая дорогая. На скале перед переправой стоит статуя, которую мы сначала приняли за казака-первопроходца, но на деле это оказался проклинающий судьбу бродяга из знаменитой песни. И монумент и место его расположение заслуживают самой высокой оценки.
Ну а на Ольхон, как я написал ведет ледник. Это вполне официальный маршрут с вешками и знаками. Дорога скользкая, но разве может она смутить ленинградцев, чьи деды водили полуторки по Дороге жизни? На скорости 60 километров в час, путь по острова занял минут десять.
Ну а дальше начался лунный пейзаж. Трасса заканчивается крутым подъемом и разбитым проселком, вдоль которой лежат запорошенные снегом пустынные каменистые холмы. Если Бондарчук как нибудь захочет экранизировать «Попытку к бегству» Стругацких, лучших пейзажей для Саулы ему не найди. Через 13 километров, проселок выводит на широкую грунтовку, которая является главной трассой острова.