haspar_arnery (haspar_arnery) wrote,
haspar_arnery
haspar_arnery

Categories:

Кипр




Как читатели уже поняли, некоторое время я был за пределами отечества ибо дела призвали меня в Средиземноморск. Поездка разделилась на три части - Дела, Дорога и Кипр. Начнем пожалуй с последнего.

Кипр это такой остров на Средиземном море. Расположен он довольно близко к берегу Малой Азии, поэтому не владели им только ленивые. Здесь в разное время потоптались все, от очень древних греков до англичан. Современные граждане РФ любят и ценят его за упрощенный визовый режим.

Последними властителями острова были англичане и последствия британского ига можно видеть до сих пор, в форме машин с правым рулем. В начале 50-хх годов местные жители попросили англичан ВСТАТЬ и УЙТИ, что Альбион не очень то понял. "Мы же не кровавый совок, а демократическая Англия, как мы можем так просто ВСТАТЬ и УЙТИ? Англия остров, Ирландия остров, Мальта остров, Фолкленды остров, значит и Кипр - наш!" Началась заварушка (кстати именно тогда впервые всплыла тема нецивилизованных детишек кидающихся камнями в мирных английских мальчиков) и в итоге англичане как всегда победив во всех сражениях почти ушли. Почти, потому что самые важные английские базы остались как и были. А рядом с ними английские военные городки, с полями для гольфа, домики с черепичной крышей и супермаркеты с британскими продуктами. Но вас туда не пустят.

Потом киприоты говорящие по гречески и по турецки переругались между собой и сейчас у нас есть два Кипр - Северный, турецкий, ДНР-ЛНР со средиземноморским уклоном. И греческий, который "це Европа"

Начнем с Кипра греческого. Как я уже писал, чисто визуально остров похож на Израиль, только почище, поспокойнее и по-малолюднее. Кое-где можно видеть памятники местным героям - фашистам, коммунистам, разбойникам и деятелям церкви. Прокат машин на остров очень прост и недорог, но из-за правого руля никакого удовольствия от вождения я не получал. Ну какое удовольствие, когда каждый раз вместо поворотника включаешь дворники?

Первой точкой на нашем маршруте стало неолитическое поселение Хирокития. Люди жили здесь в 7-ом тысячелетии до нашей эры, в круглых домиках, которые хорошо смотрелись бы в музее "Карельский рубеж" под Сестрорецком. Такие небольшие круглые ДОТы. Мертвых они хоронили под полом не в силах отказать себе в удовольствие каждый день попирать стопами покойную тещу. Но вообще этот обычай кое где сохранился и до сих пор, где держат урны с прахом родителей на комоде. Может быть у них была очень дорога земля на кладбищах?

От Хирокитии мы поехали к замку Колоссии. Сия цитадель была построена в 13 веке Гуго Лузиньяном королем Кипра (его потомок как я писал, в 19 веке бомжевал в Питере, и ночлежках у Сенной был известен под погонялом "Царь Иерусалимский"). Дальше там сидели госпитальеры. "Наш притончик гонит самогончик" - это про них. Благородные рыцари завели на Кипре плантации сахарного тростника и начали винокурение. Роль негров исполняли рабы из Восточной Европы, которых поставляли татары и генуэзцы из Крыма. Как они были счастливы, попав с Украины и из России в сказочное королевство на острове, с рыцарями, замками и трубадурами! Непонятно только почему они ехали туда в цепях, сегодня на подобные позиции из тех же мест отправляются добровольно и с песнями. Сам Колоссии большого впечатления не произвел. Видали мы Колосси и по-Колосси.

Дальше - монастырь Св. Николая с котами. Сия обитель основана на месте где Св. Елена высадила на остров полчища котов для борьбы со змеями. В итоге, победила дружба. Змеи на острове как были так и остались, а котов на Кипр столько, что местные уже не знают куда их девать.
Монастырь находится на полуострове Акротири под контролем англичан. Всюду Юнион Джеки, английские военные грузовики и радарные станции.

В самом же монастыре котов было мало до неприличия (у Дима Дани Зарх (Dmitriy Zarkh) дома котов и то больше), хотя имевшиеся в наличие особи, окружили машину очень быстро и смотрели на нас крайне выжидающе. Обитель была полностью безлюдна. Лишь после долгих поисков, нам удалось обнаружить старую монахиню, которая помнила уж если не самого Св. Николая, то точно Св. Елену. Каким то таинственным образом она оказалась заперта снаружи в одной из комнат и увидев нас взмолилась о спасение. Атмосфера напоминала классику Стивена Кинга. Безлюдный монастырь среди оливковых рощ и военных баз, безмолвные коты окружающие машину, таинственная бабка, которая ничего не может объяснить. По возвращению нас уже ждал сидящий под кузовом кот. Похоже он только что перегрыз тормозную систему...



...не буду вдоваться в подробности, но коты нас отпустили и лишь долго смотрели вслед нашей машине своими зелеными глазами.

Следующей точкой была скала Афродиты, ибо согласно античной мифологии именно здесь, на Кипре, богиня любви вышла на берег из пены морской. И по сей день на остров приезжают тысячи девушек из Вост. Европы чтобы служить Афродите в местных заведениях.

К берегу мы подьехали в разгар шторма. Волны яростно бросались на скалистый берег, небо заволокло черным тучами. Лишь изредка пейзаж освещался лучами солнца прорывающимися сквозь облака. Это было красиво, но Афродиту в такую погоду было ждать совершенно бесползено. Куда более вероятно было появление Ктулху с щупальцами*.

Попив кофе у небольшой византийской церкви, мы поехали в пафосный Пафос. Здесь в римскую эпоху обитал весь латинский менеджмент, включая пресловутого Цицерона, погибшего от слишком длинного языка.

Естественно римляне жили как боги, отгрохав на западной оконечности острова виллы с термами и акрополь с Амфитеатром. От всего этого великолепия осталось несколько великолепных мозаик, которые мы смотрели под проливным дождем. Все это время под влиянием известного мэма с потолком у меня в голове вертелась фраза - "Полы переложи!" Я представлял как изнеженный римские матроны по двадцать раз заставляли рабов выкладывать на полах модные сезонные мозайки. Среди обитателей пафосных дач были и юдо-нацисты. Пол одной из вилл был украшен чередованием магендовика и свастики.

Сам же мыс с руинами античного полиса очень живописен и с него можно долго любоваться на стаи перелетных птиц летящих на север. Из других достопримечательной городка стоит отметить колонну у которой по преданию бичевали апостола Павла и первую церковь построенную по офицальному разрешению местных властей.

День подходил к концу и наш обратный путь лежал через Лимассол. Здесь в свое время отметился знаменитый король Ричард Львинное сердце расписавшись с наварсской принцессой Беренгарией, а затем устроив в городе страшную резню. Благодарные горожане, свято хранят память о короле. Здесь есть и замок Ричарда, и улица Ричарда, и кафе где подают мясное ассорти "Выбор Ричарда". Выглядит это примерно так если бы в Новгороде на улице Ивана Грозного подавали котлеты "Боряские" и отбвиную "Митрополичью".

Отдав должное выбору нормандца, мы сели в машину и вернулись домой на ночевку.

* Здесь Андрей Манчук (Andriy Manchuk) уместно напоминает, что в древности Афродиту еще именовали Меланидой (чёрная, мрачная), Скотией
(тёмная, мрачная), Андрофонос (губительница людей) и т.д., поэтому ожиданние появление из моря модели с бюстом 54 размера было бы несколько наивным.

Как я уже писал, сегодня мы имеем в наличии два Кипра - греческий и турецкий. До поры до времени это было одно государство, но в 1974 году греческие правые устроили МАЙДАН, свергли ̶Я̶н̶у̶к̶о̶в̶и̶ч̶а̶ архиепископа Макариоса и стали активно готовиться к вступлению в Грецию. Местным туркам это сильно не понравилось и они как один человек обратились за помощью к Анкаре. 20 июля 1974 года на Кипр высадилось 10 тысяч янычар сразу же поразивших окружающих своей любовью к котикам и вежливостью. После непродолжительных, но и эпичных боев турецкой авиации с турецким флотом, османы заняли северную часть острова и провозгласили там Турецкую республику северного Кипра, которую естественно никто не признает.

Вся это милота, как водится, сопровождалась этническими чистками, человеческими жертвами и энным количеством пропавших без вести. Одним словом, все как у людей.

В средиземноморский ДНР мы попали через Никосию. Из Ларнаки до столицы острова около часа езды. Навигатор, без которого в данной ситуации как без рук, любезно привел нас на небольшую улочку на окраине, где в конце, среди деревьев находился КПП. Границу мы преодолели на "ура". Большинство водителей только махали своими паспортами и проезжали дальше. Иностранным туристам надо было за 20 евро купить турецкую страховку, что вызвало дополнительную задержку на полчаса - у турок сломался компьютер. Стоявшие перед нами поляки, воспринимавшиеся в южных широтах почти как земляки крайне нервничали. Но в итоге все закончилось хорошо. Компьютер наверное починили, бумажку дали и получив экзотические штамбы кипрской янычарии мы поехали дальше.

Северный Кипр ничем не отличается от южного. Те же дома, то же правосторонное движение, только все вывески на турецком, цены в лирах, а дороги похуже. ЕС не дает денег на их ремонт. Первым объектом, куда мы направились был замок Св. Иллариона (Дьё д'Амур). Крепость стоит на Кирейнейском хребте в месте дивной красоты. Путь к нему пролегает по горной дороге мимо турецких военных баз и стрельбищ с пафосными надписями "никто кроме нас" и "останавливаться запрещено". Но в саму цитадель мы так и не попали.

Сначала оказалась, что зимой крепость открывается не в 8 утра, а только в 9. Это повлекло за собой дополнительный час ожидание. В 9.15 к замку на маленькой "Мазде" подъехала уборщица туалета, что вселило в нас некоторые надежды. Еще минут через десять на "Мини-Купере" приехал продавец туристического магазина. Казалось, что еще немного и на "Мерседесе" прибудет кассир, но этого не произошло. К разочарованию собравшихся, уборщица туалета поведала всем, что замок сегодня не откроется из-за того что человек с ключами не приедет. "Идите отсюда сэр Ланселот, ключник пьян". Пришлось удовлетвориться лишь внешнем осмотром твердыни Ибелинов, горными видами и наблюдением за турецким стрельбищем, где из крупнокалиберных винтовок работали снайпера.

С вершин гор мы отправились на взморье в Киринию-Гирне.

Честно стоит признать, что хитрые турки самые живописные места острова отжали себе. Если вы приехали на Кипр, то не посетить север, это просто выкинуть деньги на ветер. Кириния это самая красивая гавань острова напоминающая небольшие порты Италии и Адриатики. Венецианская цитадель, маленькая полукруглая гавань за волнорезом, плотный ряд домов на берегу. В Киринию не дотянулась европейская джентрефикация, и легкая запущенность делает порт похожим на сказочные города Грина, какой- нибудь Зурбаган. Необходимую атмосферу создают многочисленные рыболовецкие и прогулочные кораблики с мачтами. Знающие люди говорят, что большинство местных подрабатывает перевозкой беженцев. Берег турецкий виден из Киринии невооруженным глазом.

В городе мы посетили цитадель с знаменитым Киринийским кораблем, отлично сохранившимся судном IV века до нашей эры, и аббатство Беллапаис. Примечательно, что журналистские карточки Liva открывали перед нами любые двери. Сразу же "эфенди, эфенди... вот брошюра с информацией и т д и т п", а не то "ты шакал, сын шакал, за билет платить надо".

Аббатство Беллапаис это очень живописные готические руины. Крестоносцы учредили здесь в XII веке обитель славившуюся богатством и строгими нравами, но к XV веку вся эта милота закончилась, а клир погряз в разврате до такой степени, что в монахи принимали только детей монастырских наложниц. Пришедшие сюда суровые турки с отвращение разогнали этот бордель и превратили Беллапаис в туристическую достопримечательность. По руинам монастыря сегодня ходят франкофоны и тихо вздыхают по французски - "peut répéter".

Из Беллапаиса с коротким повторным заездом в замок св. Иллариона, который так и не открылся (но зато оказался в окружение военных, погнавших всех туристов сс-ными тряпками вон), мы поехали в Фамагуста. До XIII века город был никому ненужным Мухосранском с красивым названием, но после краха авантюры крестоносцев сюда понаехали рыцари со святой земли, которым совершенно не хотелось возвращать в родную Францию. И Фамагуста расцвела превратившись в важный торговый и пиратский порт. Деньги просто текли рекой и город украсился мощными укреплениями и готическим соборами через каждые пять метров. Ничего подобного крестоносцы не строили даже в Палестине. Еще пару сотен лет в Фамагусте хозяйничали генуэзцы-венецианцы, что сподвигло Вильяма нашего Шекспира на одну неплохую книжку, а затем пришли турки, набили из тогдашнего Отелло чучело ̶т̶е̶б̶е̶ ̶з̶а̶ ̶Д̶е̶з̶д̶е̶м̶о̶н̶у̶!̶ и зажили там в свое удовольствие.

Из местных достопримечательностей стоит обратить внимание на бывший собор Св. Николая превращенный в Мечеть Парижской Богоматери (Лала Мустафы), руины прочих готических храмов и циклопические оборонительные сооружения. Все это смотрится крайне забавно среди небольшого средиземноморского города, среди немощеных улицы, пальм и одноэтажной застройки. Около соборов в кафе цены в евро, но в порту можно пообедать в местной харчевне, очень дешево и очень сердито.

Последняя достопримечательность Фамагусты - печальная. Это Вароша, греческий пригород города. До 1974 года здесь бы популярнейший курорт с блекджеком и шлюхами, но когда на остров высадились османы местных греков ВЕЖЛИВО попросили ВСТАТЬ и УЙТИ. За сутки. Курорт превратился в город-призрак, нечто вроде Средиземноморского Чернобыля. За вход в запретную зону ̶и̶з̶ ̶н̶а̶р̶у̶ш̶и̶т̶е̶л̶е̶й̶ ̶д̶е̶л̶а̶ю̶т̶ ̶ч̶у̶ч̶е̶л̶о̶ штраф 2000 евро и депортация, но молодежь приходит по пляжу к Зоне и долго смотрит на линию навсегда опустевших отелей.

Подойти к нему можно очень легко, двигаясь прямо по побережью, но навигатор повел нас чуть ли не до английского КПП, вдоль заброшенных греческих кварталов за стеной и табличек "остановка запрещена", "съемка запрещена".

Здесь я подумал о печальной судьба многострадального греческого народа. Подобно немцам, греки два раза в XX веке попытались поиграть в спартанцев, - в 1921 ом и в 1974 году, что закончилось национальным катастрофами невиданных масштабов. Правда немцы еще могут повторить, а греки уже вряд ли...

Искупавшись и полюбовавшись на вид Тель-Авива в 2050-ом году мы отправились обратно в Европу, где наш ждало ритуально измерение температуры на границе и традиционное киприотское гостеприимство.

Subscribe

  • Израиль. За кризисом - война.

    Повод для конфликта Очередное обострение ситуации в Палестине стало новым звеном глобального политического, экономического и социального кризиса,…

  • Приобщение к ПРАВДЕ

    Уже какую неделю слушаю "Атлант расправил плечи" Айн Рэнд и конца и края шедевру не видно. Вещь совершенно укурочная: Представьте…

  • Палестинский бунт

    Если очень кратко, то основной смысл последних событий на святой земле в том, что палестинцы никуда не делись. И никуда не денутся. Да, конечно…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 6 comments