К берегу мы подьехали в разгар шторма. Волны яростно бросались на скалистый берег, небо заволокло черным тучами. Лишь изредка пейзаж освещался лучами солнца прорывающимися сквозь облака. Это было красиво, но Афродиту в такую погоду было ждать совершенно бесползено. Куда более вероятно было появление Ктулху с щупальцами*.

Попив кофе у небольшой византийской церкви, мы поехали в пафосный Пафос. Здесь в римскую эпоху обитал весь латинский менеджмент, включая пресловутого Цицерона, погибшего от слишком длинного языка.

Естественно римляне жили как боги, отгрохав на западной оконечности острова виллы с термами и акрополь с Амфитеатром. От всего этого великолепия осталось несколько великолепных мозаик, которые мы смотрели под проливным дождем. Все это время под влиянием известного мэма с потолком у меня в голове вертелась фраза - "Полы переложи!" Я представлял как изнеженный римские матроны по двадцать раз заставляли рабов выкладывать на полах модные сезонные мозайки. Среди обитателей пафосных дач были и юдо-нацисты. Пол одной из вилл был украшен чередованием магендовика и свастики.

Сам же мыс с руинами античного полиса очень живописен и с него можно долго любоваться на стаи перелетных птиц летящих на север. Из других достопримечательной городка стоит отметить колонну у которой по преданию бичевали апостола Павла и первую церковь построенную по офицальному разрешению местных властей.

День подходил к концу и наш обратный путь лежал через Лимассол. Здесь в свое время отметился знаменитый король Ричард Львинное сердце расписавшись с наварсской принцессой Беренгарией, а затем устроив в городе страшную резню. Благодарные горожане, свято хранят память о короле. Здесь есть и замок Ричарда, и улица Ричарда, и кафе где подают мясное ассорти "Выбор Ричарда". Выглядит это примерно так если бы в Новгороде на улице Ивана Грозного подавали котлеты "Боряские" и отбвиную "Митрополичью".

Отдав должное выбору нормандца, мы сели в машину и вернулись домой на ночевку.

* Здесь Андрей Манчук (Andriy Manchuk) уместно напоминает, что в древности Афродиту еще именовали Меланидой (чёрная, мрачная), Скотией
(тёмная, мрачная), Андрофонос (губительница людей) и т.д., поэтому ожиданние появление из моря модели с бюстом 54 размера было бы несколько наивным.

Как я уже писал, сегодня мы имеем в наличии два Кипра - греческий и турецкий. До поры до времени это было одно государство, но в 1974 году греческие правые устроили МАЙДАН, свергли ̶Я̶н̶у̶к̶о̶в̶и̶ч̶а̶ архиепископа Макариоса и стали активно готовиться к вступлению в Грецию. Местным туркам это сильно не понравилось и они как один человек обратились за помощью к Анкаре. 20 июля 1974 года на Кипр высадилось 10 тысяч янычар сразу же поразивших окружающих своей любовью к котикам и вежливостью. После непродолжительных, но и эпичных боев турецкой авиации с турецким флотом, османы заняли северную часть острова и провозгласили там Турецкую республику северного Кипра, которую естественно никто не признает.

Вся это милота, как водится, сопровождалась этническими чистками, человеческими жертвами и энным количеством пропавших без вести. Одним словом, все как у людей.

В средиземноморский ДНР мы попали через Никосию. Из Ларнаки до столицы острова около часа езды. Навигатор, без которого в данной ситуации как без рук, любезно привел нас на небольшую улочку на окраине, где в конце, среди деревьев находился КПП. Границу мы преодолели на "ура". Большинство водителей только махали своими паспортами и проезжали дальше. Иностранным туристам надо было за 20 евро купить турецкую страховку, что вызвало дополнительную задержку на полчаса - у турок сломался компьютер. Стоявшие перед нами поляки, воспринимавшиеся в южных широтах почти как земляки крайне нервничали. Но в итоге все закончилось хорошо. Компьютер наверное починили, бумажку дали и получив экзотические штамбы кипрской янычарии мы поехали дальше.

Северный Кипр ничем не отличается от южного. Те же дома, то же правосторонное движение, только все вывески на турецком, цены в лирах, а дороги похуже. ЕС не дает денег на их ремонт. Первым объектом, куда мы направились был замок Св. Иллариона (Дьё д'Амур). Крепость стоит на Кирейнейском хребте в месте дивной красоты. Путь к нему пролегает по горной дороге мимо турецких военных баз и стрельбищ с пафосными надписями "никто кроме нас" и "останавливаться запрещено". Но в саму цитадель мы так и не попали.

Сначала оказалась, что зимой крепость открывается не в 8 утра, а только в 9. Это повлекло за собой дополнительный час ожидание. В 9.15 к замку на маленькой "Мазде" подъехала уборщица туалета, что вселило в нас некоторые надежды. Еще минут через десять на "Мини-Купере" приехал продавец туристического магазина. Казалось, что еще немного и на "Мерседесе" прибудет кассир, но этого не произошло. К разочарованию собравшихся, уборщица туалета поведала всем, что замок сегодня не откроется из-за того что человек с ключами не приедет. "Идите отсюда сэр Ланселот, ключник пьян". Пришлось удовлетвориться лишь внешнем осмотром твердыни Ибелинов, горными видами и наблюдением за турецким стрельбищем, где из крупнокалиберных винтовок работали снайпера.

С вершин гор мы отправились на взморье в Киринию-Гирне.

Честно стоит признать, что хитрые турки самые живописные места острова отжали себе. Если вы приехали на Кипр, то не посетить север, это просто выкинуть деньги на ветер. Кириния это самая красивая гавань острова напоминающая небольшие порты Италии и Адриатики. Венецианская цитадель, маленькая полукруглая гавань за волнорезом, плотный ряд домов на берегу. В Киринию не дотянулась европейская джентрефикация, и легкая запущенность делает порт похожим на сказочные города Грина, какой- нибудь Зурбаган. Необходимую атмосферу создают многочисленные рыболовецкие и прогулочные кораблики с мачтами. Знающие люди говорят, что большинство местных подрабатывает перевозкой беженцев. Берег турецкий виден из Киринии невооруженным глазом.

В городе мы посетили цитадель с знаменитым Киринийским кораблем, отлично сохранившимся судном IV века до нашей эры, и аббатство Беллапаис. Примечательно, что журналистские карточки Liva открывали перед нами любые двери. Сразу же "эфенди, эфенди... вот брошюра с информацией и т д и т п", а не то "ты шакал, сын шакал, за билет платить надо".

Аббатство Беллапаис это очень живописные готические руины. Крестоносцы учредили здесь в XII веке обитель славившуюся богатством и строгими нравами, но к XV веку вся эта милота закончилась, а клир погряз в разврате до такой степени, что в монахи принимали только детей монастырских наложниц. Пришедшие сюда суровые турки с отвращение разогнали этот бордель и превратили Беллапаис в туристическую достопримечательность. По руинам монастыря сегодня ходят франкофоны и тихо вздыхают по французски - "peut répéter".

Из Беллапаиса с коротким повторным заездом в замок св. Иллариона, который так и не открылся (но зато оказался в окружение военных, погнавших всех туристов сс-ными тряпками вон), мы поехали в Фамагуста. До XIII века город был никому ненужным Мухосранском с красивым названием, но после краха авантюры крестоносцев сюда понаехали рыцари со святой земли, которым совершенно не хотелось возвращать в родную Францию. И Фамагуста расцвела превратившись в важный торговый и пиратский порт. Деньги просто текли рекой и город украсился мощными укреплениями и готическим соборами через каждые пять метров. Ничего подобного крестоносцы не строили даже в Палестине. Еще пару сотен лет в Фамагусте хозяйничали генуэзцы-венецианцы, что сподвигло Вильяма нашего Шекспира на одну неплохую книжку, а затем пришли турки, набили из тогдашнего Отелло чучело ̶т̶е̶б̶е̶ ̶з̶а̶ ̶Д̶е̶з̶д̶е̶м̶о̶н̶у̶!̶ и зажили там в свое удовольствие.

Из местных достопримечательностей стоит обратить внимание на бывший собор Св. Николая превращенный в Мечеть Парижской Богоматери (Лала Мустафы), руины прочих готических храмов и циклопические оборонительные сооружения. Все это смотрится крайне забавно среди небольшого средиземноморского города, среди немощеных улицы, пальм и одноэтажной застройки. Около соборов в кафе цены в евро, но в порту можно пообедать в местной харчевне, очень дешево и очень сердито.

Последняя достопримечательность Фамагусты - печальная. Это Вароша, греческий пригород города. До 1974 года здесь бы популярнейший курорт с блекджеком и шлюхами, но когда на остров высадились османы местных греков ВЕЖЛИВО попросили ВСТАТЬ и УЙТИ. За сутки. Курорт превратился в город-призрак, нечто вроде Средиземноморского Чернобыля. За вход в запретную зону ̶и̶з̶ ̶н̶а̶р̶у̶ш̶и̶т̶е̶л̶е̶й̶ ̶д̶е̶л̶а̶ю̶т̶ ̶ч̶у̶ч̶е̶л̶о̶ штраф 2000 евро и депортация, но молодежь приходит по пляжу к Зоне и долго смотрит на линию навсегда опустевших отелей.

Подойти к нему можно очень легко, двигаясь прямо по побережью, но навигатор повел нас чуть ли не до английского КПП, вдоль заброшенных греческих кварталов за стеной и табличек "остановка запрещена", "съемка запрещена".

Здесь я подумал о печальной судьба многострадального греческого народа. Подобно немцам, греки два раза в XX веке попытались поиграть в спартанцев, - в 1921 ом и в 1974 году, что закончилось национальным катастрофами невиданных масштабов. Правда немцы еще могут повторить, а греки уже вряд ли...

Искупавшись и полюбовавшись на вид Тель-Авива в 2050-ом году мы отправились обратно в Европу, где наш ждало ритуально измерение температуры на границе и традиционное киприотское гостеприимство.