Путешествие в Сахару - Часть I

Признаюсь, что после распада СССР я никогда не был замечан в мероприятиях под названием "организованный отдых".  Наверно поэтому отдых в Тунисе по типу "все включено" до боли напомнил мне детские поездки в санатории и пансионаты. Трехразовое питание, зеленая территория за забором, настольный тенис,  немного оздоровления, экскурсии и массовики -затейники. В чем то лучше, в чем то хуже, но основной принцип уютной клетки для хомячков действует в обоих случаях. 
Став образцово-показательным отдыхающим я стал играть по правилам и заказал экскурсию. Организованная поездка в столицу за 70 динар, тогда как автобусный билет туда стоит 4.40 мне показалась излишней роскошью, и  я выбрал более дорогое двухдневное путешествие в Сахару.   Самостоятельно ехать туда я не рискнул, что оказалось верным решением. Проехать 1000 километров не зная дороги, на туниской арендной машине, как правило убитой "реношке" это авантюра. К тому же в некоторых местах, где мы побывали без джипа не проехать. 
Но за комфорт автобуса с гидом  пришлось платить туристским погоняловым: "20 минут на осмотр, туалет на лево, ждать никого не будем!"  Поскольку обычно я погоняю сам себя, вмешательство со стороны в этот процесс все время вызывало у меня некоторое раздрожение.

Выехали мы из отеля в пять утра. И за два часа добрались до римского амфитеатра в Эль-Джаме.      Надо признать, что на фоне
плоской местности, и низких городских домишек, амфитеатр и сегодня смотрится величественно. Как-никак третий коллизей в мире. 

 

Амфитеатр в сердце пустыни появился следующим образом. В III в. н.э. там располагался
процветающий город Тиздр, население которого рубило бабло на транзитной торговле. Когда
денег стало уже столько, что девать их было некуда, горожане решили их инвестировать.
От большого ума вместо того чтобы вложить средства во что-то полезное - акведук, храм или городские стены,
ребята вбухали все бабло в блекджек с шлюхами, т.е. в свой персональный коллизей. Разумется это им не пошло на пользу.
В 238 г. город встал не на ту сторону в очередной императорской разборке и был разрушен.  За грехи.   

 

На осмотр всего этого великолепия у нас было всего 40 минут, что конечно всего-ничего.
Пожалуй что меня поразило даже больше самого амфитеатра, это настенные графити туристов-европейцев,
первые из которых относятся аж к 30-хх годам 19 века. Некоторые из этих дат засталяли задуматься, вот например 
надпись некого господина Монти за 1914 год. Приехал человек в отпуск, покупался в море, поблудил с мальчиками, 
оставил свой след в истории (наверное долотом вырубал надпись), а через пару месяцев он может уже гнил где то на ничейной полосе... А там еще и надписи за 1941, 1942 и 1943 годы есть... Тоже дают пищу для воображения.

 



Сам Эль-Джам городок тихий и непримечательный.  Кажется в нем расположена резиденция
местного католического епископа.  Тратим последние минуты для санитарной паузы. Мое бурное
воображение создает картину, как после жестокого боя гладиаторы срывая с себя на бегу доспехи и отбрасыва в сторону 
щит с мечом бежали по тому же маршруту. 
 

Мы же едем на юг, проезжая зажиточные прибрежные поселки. Не доезжая до Габеса
поворачиваем на запад. Гид рассказывает, что в годы войны в Габесе стояли африканские войска "Свободной
Франции", после чего кожа местных обитателей заметной почернела.

 

Чем дальше мы едем в пустыню, тем беднее становятся окружающие городки. Если в целом Тунис это страна второго мира, что-то вроде Восточной Европы,то   районы пустыни больше напоминают бедную Африку.  Города и поселки это стоящие вплотную одноэтажные коробки. Одни коробки это гаражи и ремонтные мастерские, другие -магазины, треть, с глухими стенами, это жилые дома.   Плотная стена построек напоминает иерусалимский раойна Меа-Шаарим. Наверное в обоих случаях такая постройка была вызвана необходимостью отбиваться от разбойников-бедуинов.    

 

Следующая остановка это пещеры троглодитов в Матмате.
Вообще, то что в пустыне лучше всего жить в ямке, я слышал еще на университетских 
лекциях по археологии, когда нам рассказывали о подобных древних поелениях в окрестностях 
Беер-Шевы. Ну а кроме того я читал про них в знаменитой книге Ганзелки и Зикмунда:

"Без опытного проводника вы едва ли нашли бы жилища гарианских троглодитов. Лишь невысокие насыпи свидетельствовали о том, что в пустыне побывал человек. Нигде не видно ни полуразрушенных хижин, ни переносных шатров берберских кочевников. Здесь люди живут под землей.
И все же есть большая разница между подземными жилищами современных ливийских троглодитов и пещерами первобытного человека, как их описывает англичанин Уортингтон Смит. Здесь сохранились лишь способы сооружения жилищ, самые близкие и доступные человеку, который никогда не видел готических сводов или железобетонных коробок современных зданий. Земля всегда была надежным защитником человека. Ее нельзя поджечь, как деревянную хижину, нельзя разрушить. Опасность наводнения не угрожает в безводной пустыне. Кроме того, земля предоставляла естественное и простое убежище от пятидесятиградусного зноя пустыни, в которой почти нет растительности и тени.
Мы собственными глазами убедились в том, что ливийские троглодиты не считают свои подземные постройки историческим пережитком. Около Гариана и Бу-Гейлана и но сей день появляются новые подземные жилища.
Отметив на земле с точностью опытного землемера квадрат со стороной в 15 шагов, бербер зовет соседей и вместе с ними принимается за работу.
Работают внимательно, не спеша. Когда через несколько недель работы достигается глубина в 10 метров, вертикальное направление сменяют на горизонтальное. От одного из углов выкопанной шахты к поверхности земли прорывают длинный наклонный коридор, достаточно широкий чтобы пропустить верблюда. По периметру дна шахты остается еще достаточно места для других штолен, которые постепенно расширяют и превращают в жилые помещения, склады для зерна и травы эспарто, в помещения для рогатого скота и верблюдов, в кустарные мастерские.
Нас изумила чистота, которую поддерживают арабы в своих подземных жилищах. Чисто выметенный дворик. От одного его угла к другому протянута веревка с сохнущим бельем. В полумраке одной из пещер верблюд пережевывал свою жвачку. Одиноко стоял покинутый ткацкий станок. В течение двух минут, пока мы ждали у входа под землю, все взрослые девушки и женщины ушли в особые помещения, где они скрываются от глаз пришельцев". 

   Туниские пещеры не слишком отличаются от ливийских. Со стороны их действительно почти не разглидишь.

 

Правда верблюдов там уже не держат. Кое-где припаркованы машины. Да и над
землей возвышаются спутниковые тарелки.

 

Обитатели пещер получают немалый доход от туристов, если с пары автобусов 
каждый турист даст по динару, это почти 50 баксов в день. Разумеется это долько теория,
с русского автобуса вообще как правило не дают ничего,  но 20 динар в день троглодиты навернео имеют.

 

Обстановка внутри сильно напоминает мазанки на юге. Я сразу же подумал 
про возможность организации бизнеса: возить иностранцев в наши садовоства и собирать 
по евро за посещение домиков. За дополнительную плату можно предложить им прополоть грядку. 

 

Вдоволь попрыгав по пещерам руссо-туристо снова погрузились в автобусы и продолжили свой путь.
Окрестности становились все более пустынными, рельеф напоминал подъезды к Мертвому морю.

 

 
 Сахара была близка!

Продолжение следует....